東大寺寂靜的春晨

如果你問我對奈良的印象，我會說那是一個純樸寧靜的城市，令人覺得安然自在的地方。如此小而美的地方，古名稱作「平城京｣，竟是奈良時代(710-794)天皇居住的京城，今人實在難以想像。

 

我們在奈良下榻的旅館，距離下車的JR奈良站，往東步行大約15分鐘，是一間外觀樸實，內部簡約的民宿，優點在於供應免費的YI-FI與早餐，在出發前由台北登入網路預約成功的。

 

那是一個四月初的清晨，我用過早餐之後，獨自走出旅館，天色略微泛白，涼意襲襲，附近小店門口有主婦們在挑買蔬菜，但多數的商店尚未營業，路上人車寂寥，一切顯得平靜安寧。

 

 

 

 

突然，我靈機一動，心想：「旅伴們尚在睡夢中，我有兩個小時的空檔，何不趁機造訪名勝『東大寺』(Todaiji Temple)？｣。

於是，我沿著「三條通｣街一路向東方，經過路邊一座「淨毅寺｣，探頭窺視空寂的內庭，只見一棵垂櫻豎於小院中，粉紅色花朵綻放，十分明豔怡人。

 

然後，我依循路標左轉進入「小西町｣商店街，迎面可見「近鐵奈良火車站｣，周邊豎立一幅地圖供路人查看，清楚地標示向東行，東大寺就在「登大路｣（國道369號線）的盡頭，似乎尚在腳程能及的範圍。

 

 

懷著好奇心，我邁開大步向前，寬大的道路右方出現「興福寺｣、「奈良公園｣與「奈良博物館｣等等勝景，一簇一簇的櫻花怒放，群聚各處的花鹿悠閒安適，讓我停下腳步注目良久。

 

 

 

左方一座造景不凡的「冰室神社｣，引誘我跨越道路趨前觀賞，粉紅與銀白的櫻花競相簇放，開得秀麗恣肆，而旁邊一泓池水，漂浮著田田的荷葉，池邊栽植翠微的垂柳、蒼蒼的古松，倒影映在清澈的池水中，明媚柔麗得令人心折。

 

 

 

 

 

 

接著，我穿過「登大路地下步道｣，有花鹿漫步於道路中央，有唯我獨尊之慨，而迎面一條十字路口豎起「春日大社｣石碑，際此左轉那高聳的東大寺隱約可見。

 

一條寬大的路徑橫在面前，筆直地通到寺院的「南大門｣，路旁立著「華嚴宗大本山東大寺｣石碑，路面上走動著幾隻花鹿，偶有少見的早起者邁入寺內，清晨難有香火鼎盛知情景，使得不愛人群的我喜出望外。

南大門上端有兩層飛簷，覆蓋藍白相間的細瓦片，簷下橫木漆色脫落，斑剝而滄桑，下端有六根圓粗木柱向上撐起，門楣上掛著一塊黃底黑字「大華嚴寺｣牌示，左右門扉內牆雕砌兩尊怒目金剛的立像，整體門面看起來氣派宏偉，古意昂然，相當巍峨可觀。

 

我跨入「南大門｣，寺院內空蕩死寂，泛出隱密空幻的氣息，而對稱優雅的「中門｣坐落在前，由藍瓦大屋簷、朱色木柱、白色牆面構成，左右兩方有矮牆拱圍，遊客須從左方「入堂口｣購票，入內的寬大院區就是東大寺奧秘的聖域—「大佛殿｣。

「大佛殿｣雄踞如高山，上下兩層的藍瓦屋簷，寬大平整對稱，頂端揚起一對金黃色勾狀冠飾，簷角飛揚，白牆醒目，殿前數棵原木大柱，以世上最大的木造建築與內有日本最大銅雕佛像而聞名。

「大佛殿｣開工於728年，竣工於752年，於今已有一千兩百六十年的歷史，由聖武天皇(701-756)仿照中國唐朝寺殿風格興建，是日本早期「中國化｣的建築典範。

聖武天皇蓋東大寺「大佛殿｣，目的在消災解厄，護國保家，因為皇室權力鬥爭，皇居怨靈作亂，外戚權臣相繼慘死，天花爆發，飢荒遍地，人心惶惶不安，只好寄託於佛法消彌劫難。*

 

 

 

由於來去匆匆，我無緣參拜大佛殿的如來神像，有待下次的機緣吧。當我折回南門入口，已有一群學生魚貫而入，徘徊於金剛雕像之前，而門前廣場一群花鹿蠢蠢欲動，圍著買零食的女學生們打轉，有隻大鹿咬住零食不放，惹得一位國小女氣得跺腳，令我不禁莞爾。

臨別之際，我回首端詳那東大寺，宛如入定的高僧，默默地俯視人間，眾生受慾望的縈絆，在紅塵中折磨翻騰，「長恨此身非我有，何時忘卻營營｣**，何以解脫？放下即是真諦。

*林明鋒(譯)(2012)《圖說日本史》。台北：楓葉社文化。

**摘自宋代蘇軾的《臨江仙》詞句。