走在雅典街頭，映入眼簾的是一些紀念性建築，令人觸動思古幽情，緬懷希臘的昔日光榮。
其中，「國立考古學博物館｣(National
Archaeological Museum)最受矚目，是19世紀末的新古典風格建築。座落在「10月28日街｣(28 October
Street)或稱「派迪森街｣(Patission Street)，博物館以T字形大樓呈現，樓高兩層(另加地下室)，中間神殿式縱向大樓以四根愛奧尼克石柱聳起，屋頂上有四尊全身雕像立於左右兩邊，俯視著下方寬闊的庭院，兩側翼採衛城柱廊的結構，以水平式向左右伸展，相當的對稱穩重，具有權威的氣勢。
博物館收藏的珍品涵蓋希臘史前時期至拜占庭時期，是希臘最大的遠古文物博物館，也是世界上最重要的博物館之一。其中陳列無數的珠寶、陶器、雕塑、日用品、武器等等，以邁諾斯王宮仕女壁畫與邁錫尼黃金面具，是最讓我瞠目結舌的珍藏，其淵源遠溯西元前13—16世紀，顏色多彩，造型逼真，外觀完整，值得再三審視。
而最具有藝術代表性的作品，首推《海神波賽冬青銅雕像》(statute of Poseidon)，表現海神準備擲出三叉戟的神態，兩手臂前後平舉，兩腿略呈弓箭步，眼神專注，裸體肌肉剛勁，力道十足，其均衡穩定的結構，展現的是肉體的健美與意志的堅毅，形成原始的美與力的結合，對後世的藝術發展具有長遠的影響，尤其衝擊歐洲「文藝復興｣運動，成為當時藝術家回歸的靈感源源。
其次，市區中心的「憲法廣場｣(Syntagma Square)，一座「無名戰士之墓｣(the Tomb of Unknown Soldiers)，其定時的衛兵換班儀式，值得駐足一觀。
在一橫幅大理石牆面，有一幅垂死戰士的浮雕圖案，頭戴古希臘戰士盔甲，赤體橫臥在石塊上，牆面下方堆滿祭祀的鮮花，以紅花花圈排成350,000數字，代表1821年獨立革命前後的犧牲的人數。
總統府衛兵(Evzones)分立左右兩方，肩扛長槍，頭戴高紅帽，垂下一方長形頭巾長及腰際，上身穿白長衣，棕色短背心，下身著白短裙與白長束褲，腳踏麵包鞋，鞋端繫一團紅毛球，舉高手臂，踢出正步，兩人交錯而過，猶如曼妙的舞姿，其慢動作看得令人陶醉。
原來，「無名戰士之墓｣豎立於1932年3月25日(希臘獨立紀念日)，以表彰革命烈士對抗土耳其統治者的英勇行為。據了解，衛兵所穿的短裙開著四百褶，象徵希臘受鄂圖曼土耳其統治的時期，而牆面上銘刻著古代雅典政治家伯里克里斯(Pericles, 495-429 BC)的葬禮致詞：(左邊)「床位已清空，為了無名的戰士｣、(右邊)「對出色的人來說，無處不是(值得)埋骨之地｣，令人心慟，令人感動。
值得記述的是，在希臘人爭取獨立，對抗鄂圖曼帝國的時期，有一位名滿天下的詩人拜倫加入，既捐款又親征，鼓舞了抗爭者的士氣，對於希臘共和國的建立有重大的貢獻。1824年4月19日，拜倫在希臘米蘇隆吉登陸，準備率軍展開進攻行動，卻突然染上熱病，竟然闔然長逝，悲壯之舉撼動世人*。
你生命之血的來龍去脈，
把敵人狠打！
環顧四旁，選一方土壤，
去靜靜安息。｣。**
一陣熱烈的掌聲打斷我的思緒，我定睛一看，衛兵結束表演，圍觀的遊客紛紛表達讚賞之意。兩位衛兵肅立在紀念碑前方，後面緊鄰的是「國會大廈｣(Parliament Building)，中央的黃色三層高樓向上聳立，由十根大理石列柱撐起，側翼廊樓向左右伸展，態勢顯得均衡莊重。那是一棟新古典主義(neoclassic)的建築，原是希臘國王奧圖(King Otto,
1815--1867)的王宮，直到1935年才改建為國會議場。
令人納悶的是，何以希臘爆發革命戰爭，於1829年脫離鄂圖曼帝國的魔爪後，會有新的國王出現呢？
我從「憲法廣場｣向北走到Panepistimiou街道，「古典三部曲｣一字排開，俯視著街上忙碌的行人與車輛。
雅典大學座落在中央的位置，以黃色的長方形的建築外觀呈現，入口處有兩根愛奧尼亞式大石柱，高高架起橫飾帶與三角門楣，左右兩側各有四根大理石的列柱長廊，是仿照雅典衛城神殿的複製品，長廊的牆壁上有紅色的人物的浮雕，整棟建築透露出一股均衡的、對稱的感覺。
***蘇俊翔(譯)(2003)《錯過進化的國度—希臘的現代化之路》。台北：
遠足文化。
****劉增泉(2003)《希臘史：歐洲文明的起源》。台北：三民書局。
The End
而最具有藝術代表性的作品，首推《海神波賽冬青銅雕像》(statute of Poseidon)，表現海神準備擲出三叉戟的神態，兩手臂前後平舉，兩腿略呈弓箭步，眼神專注，裸體肌肉剛勁，力道十足，其均衡穩定的結構，展現的是肉體的健美與意志的堅毅，形成原始的美與力的結合，對後世的藝術發展具有長遠的影響，尤其衝擊歐洲「文藝復興｣運動，成為當時藝術家回歸的靈感源源。
其次，市區中心的「憲法廣場｣(Syntagma Square)，一座「無名戰士之墓｣(the Tomb of Unknown Soldiers)，其定時的衛兵換班儀式，值得駐足一觀。
英年早逝的偉大詩人拜倫，一向視希臘為摯愛的祖國，留下《三十六歲生日》激勵人心的絕命詩，他寫道：
「……醒來吧，我的心！希臘已醒來！
醒來吧，我的心！去深思細察你生命之血的來龍去脈，
把敵人狠打！
…去尋求(不尋求也常會碰上)
戰士的墳墓，於你最相宜；環顧四旁，選一方土壤，
去靜靜安息。｣。**
追根究底，希臘追求獨立運動風起雲湧之際，歐洲列強英、法、俄、奧地利、德介入，以保護各自的利益為目的，對積弱的希臘頤指氣使，但是希臘人為驅逐土耳其人，不得不接受列強的擺布，於1832年被迫接受一個外派的國王奧圖，選自巴伐利亞王國(the Kingdom of
Bavaria, 1806-1918)(就是今日德國領土東南方的自由邦)，由國王的17歲次子出任，是遷就現實，不得已的結果。
不過，奧圖真正掌權之後，對「再希臘化｣運動有重大的貢獻，影響最深遠的，莫過於1833年遷都雅典的決定，而當時雅典僅是一個5,000人口的小村莊，破敗凋敝，十分落後，但在奧圖的精心擘劃下，雅典成為光復希臘精神的基地，藉以復興久受異族摧殘的希臘的古典文明與知識，喚起知識分子回歸希臘固有的文化遺產，並推動古代光榮的藝術與建築，作為希臘人國家認同的根源。***
其中，奧圖國王「再希臘化｣的遺產之一，就是推動「古典三部曲｣(Neoclassical Trilogy)建築，透過其新古典主義的風格，向世人昭告古希臘文化的特色，表彰古希臘文明的成就，以利於希臘人恢復固有的自信心。
「古典三部曲｣包括「雅典學院｣(the
Academy of Athens, 1859-1887)、「雅典大學｣(the University of
Athens, 1839-1864)與「國家圖書館｣(National Library, 1877-1902)，如今已成為觀光客必遊的勝景。
雅典學院以白色大理石為建材，有六根愛奧尼亞式(Ionic
pillars)石柱相當醒目，向上撐起橫飾帶與三角門楣，門楣上刻畫雅典娜女神從宙斯頭上誕生的人物雕刻，刀法蒼勁，動感十足。學院屋頂飄著希臘國旗，正前方豎立長石柱，上端分立一尊全身立像，左邊是雅典娜手持長矛，身穿軍服，以戰神的姿態出現，右邊則是裸體的太陽神阿波羅，手持琴具，形象極為優雅。學院庭院鋪設綠樹草皮，石階之前鑄刻兩尊大理石哲人的雕像，一是柏拉圖(Plato)，一是蘇格拉底(Socrates)，低頭靜思，十分脫俗。
然而，在「再希臘化｣運動與慕古風尚的激盪下，希臘在1967年醞釀一股重溫昔日光榮的舊夢之風潮，間接地促成軍人政變，以建立「希臘基督教的希臘｣為使命，倡言恢復古代雅典的輝煌，遵從傳統宗教與道德，因而解散政黨，實施戒嚴，整肅異己，導致經濟衰蔽，青年學生上街示威抗議，直到1974年舉行大選，廢除君主政體，轉型為總統制，社會動盪才暫止息。****
遺憾的是，始於19世紀下半葉，希臘的民主政治演出脫軌，勝選的政客一旦上台，大搞幫派式「恩寵｣(patron-client)，藉著「主從｣關係進行分贓，以利益換取忠誠，也就是民選官員私心自用，安排自己人進入官僚體系，擔任政府公務人員，不但領取固定的薪餉，而且享受優厚的退休福利，長此以往，不但派系勢力猶如滾雪球一般，各立門戶，內鬥加劇，政情不穩定，而且，政府財政負擔劇增，終至不勘負荷的地步。
在我看來，雅典街頭折射的歷史榮光雖然耀眼，可是卻未能延續於今日，難道是文明古國的宿命嗎？
*G. 勃蘭德(1987)《拜倫評傳》。台北：水牛出版社。
**楊德豫(譯)(2010)《拜倫抒情詩選》，頁221-223。台北：書林。***蘇俊翔(譯)(2003)《錯過進化的國度—希臘的現代化之路》。台北：
遠足文化。
****劉增泉(2003)《希臘史：歐洲文明的起源》。台北：三民書局。
