旅人的告白 : 10月 2013

從拉脫維亞的首府里前往愛沙尼亞(Estonia)的首都塔林(Tallinn)，車程約五小時。塔林位在愛沙尼亞的北方，與芬蘭的首都赫爾辛基隔著一道芬蘭灣，雙城遙遙相對，相距約80公里。

在地理位置上，愛沙尼亞東方與俄羅斯相鄰，北邊銜接拉脫維亞，西方越過波羅的海即是瑞典。因此，愛沙尼亞周邊有強國環視，國運注定坎坷，備受外敵欺凌，曾遭丹麥(1219)、瑞典(1561)、德國(1941-1944)、俄帝(1940-1941) 與蘇聯(1944-1991)侵佔，淪為弱肉強食的慘境。

我抵達塔林的第一站，是隨著當地女導遊前往「圖姆皮」(Toompea)上城區，徒步參觀這個中世紀的主教與貴族統治中心。在隆起的山丘上，一座「亞歷山大涅夫斯基大教堂」(Alexander Nevsky Cathedral)矗立，外觀以白色為主、紅色為輔，五座黑色洋蔥圓頂高立於上，大門裝設一架倒置心型的門楣，貼上彩色馬賽克的耶穌傳教圖與兩位聖人圖，有如中世紀城堡一般的雄偉壯觀，卻是19世紀末俄國沙皇出資建造的東正教教堂。

為什麼教堂由俄國沙皇出資興建的呢？這要從愛沙尼亞的受苦受難的近代史說起。十九世紀初，歐洲國家民族自覺的意識高漲，歷經異族統治的愛沙尼亞深受影響，一些知識份子振臂而起，推動社會改革，發揚本土思想，避免依賴外來勢力。

有識之士之一，克瑞茲沃(Dr. F.R. Kreutzwald, 1803-1882) 醫師，編寫民謠歌曲，撰寫史詩，為愛沙尼亞的固有文化奠立基石，相當受人尊敬，有國家文學之父的美名。我曾在塔林的「卡德羅公園｣(Kadriorg Park)見過他的雕像，西裝革履，相貌堂堂，兼具威嚴與慈祥，端坐於花崗石的基座上，供後人憑弔瞻仰。

在知識分子的鼓吹下，民族自決的主張逐漸地在愛沙尼亞醞釀。1917年，俄羅斯帝國崩潰，末代沙皇尼古拉二世迫於形勢下台，列寧發動武裝革命奪取政權，愛沙尼亞趁機宣布獨立，建立民主共和國，但是俄共仍然虎視眈眈，不斷地派出紅軍攻擊愛沙尼亞，並在二戰爆發時大舉出兵進駐愛沙尼亞國境。

二戰結束後，當地的共黨政府上台，對克里姆林宮俯首稱臣。及至1985年，蘇共戈巴契夫推動「重建」政策，愛沙尼亞人民見機行事，推動爭取獨立的遊行(1987年)，發起團結愛國活動(1989年)，並舉行公投宣布獨立(1991年)，莫斯科迫於大勢已去，終於在1991年9月讓步，承認波羅的海三國獨立自主。

瞻仰東正教大教堂之後，我沿著左邊的狹窄街道行去，不久就看見前方的「聖母瑪利亞教堂」(Toomkirik/St. Mary’s Church)。那是13世紀的建築，原本為天主教教堂，後來改建成為路得派教堂，據說是愛沙尼亞最古老的教堂。我趨前端詳，只見那三層組合的建築，一層比一層高，牆面泛白粗糙，周邊連接一座巍峨而立的鐘塔，黑色塔頂，金色時鐘，構造簡約，而教堂內部裝潢樸實，牆上掛有中世紀的騎士盾牌與徽章，是當時貴族埋葬之處。

從圖姆皮山丘遠眺，在一群紅瓦房屋之中，有一座哥德式的「聖歐拉夫教堂」(Oleviste Kirk)拔尖挺立，尖塔高達124公尺，鍍金十字架在半空中閃爍，是15世紀遺下的古蹟，如今萬千信徒絡繹於途，來此膜拜朝聖。

接著，我們步行經過「長腿街」(Pikk jalg)，抵達下城區的「市政廳」(Town Hall)廣場。眼前的景象豁然開朗，廣場極為寬闊，四周有高樓圍繞，中央的位置由商店撐起遮陽帳棚，出售啤酒與飲料，供遊客休憩，一切顯得悠閒安詳。

在廣場上，哥德式的市政廳成為最醒目的建築，其下方有灰色的長方形圍牆，牆內走廊設有9道鏤空的拱門，其上開闢10扇白色長形窗，牆面中間突出兩具綠色龍頭排水口，黑色屋頂的左邊矗立一座鐘塔，白色的塔身粗厚如筒狀，紅色的細小塔尖伸向半空，屬於中世紀的遺產。

何以塔林多是中世紀的古老建築?因為西元1345年，由德國條頓騎士團率領的十字軍東征來此，原先佔據此地的丹麥統治者軍力不敵，遂將佔領的土地賣給遠來的十字軍，因此，塔林落入基督徒的手中，逐漸接受基督教信仰，大力興建哥德式教堂，成為今日的觀光遺產。

穿過市政廳廣場，在藍天白雲的襯托下，我們直奔往知名的景點：「三姊妹屋」(The House of Three Sisters)與「卡德羅宮」(Kadriorg Palace)。前者建於15世紀初，用來配合該地貿易興起而蓋的存貨倉庫，日後貿易衰減，該屋才有人居住，現已改為高貴又昂貴的旅館，據說維修費高得嚇人，因為古董建物裝修必須經審核批准，也必須使用原始的科技與材料，不是一般人所能擁有的。