旅人的告白 : 埃及阿布辛貝神殿奇蹟

在埃及乘坐火車是一種前所未有的經驗。大約晚上8點，我們一群觀光客抵達開羅火車站，月台人聲吵雜，堆滿行李箱，戴白帽藍色服裝的工人待命搬運，一旦火車進站，穿著當地服裝的男女老幼忙著搶車位，其爭先恐後的情況，實在是不雅觀，實在不像「文明古國｣。

我們乘坐的臥車誤點，原訂8:30出發，卻遲至9:15才開動。當我走進狹窄的車廂，擺進行李後，幾乎無轉身的空間，只好找來服務員打開鎖在牆面的床鋪，立即上床擺平身體，隨著車輪轟隆的聲音與晃動的節奏，沿著尼羅河向南方前進，我卻是輾轉反側，一夜難以入眠。

次晨，我望出車窗外，陽光普照耀眼，尼羅河波光粼粼，兩岸的綠樹扶疏，農人騎著毛驢，牛隻成群地吃草，黃色的沙漠在遠處忽隱忽現，其寧靜的景色與車馬喧囂的開羅市區大異其趣。

上午10:25，火車到達以建高(水)壩而聞名的亞斯文(Aswan)。由於尼羅河長達6,648公里，每年會泛濫三個月，容易引發旱災或水患，影響農業的正常產量，導致可怕的飢荒，因此納瑟總統於1954年決定修建亞斯文高壩，費時16年竣工，於1970年正式發揮防洪、灌溉與發電的功能，對埃及的經濟貢獻甚大。

修建亞斯文高壩的工程與我們即將參觀的「阿布辛貝神殿」(Abu Simbel Temple)有密切的關係。高壩的修建工作一旦展開，必然會淹沒大約500公里的河谷區域，將面對尼羅河的阿布辛貝神殿滅頂。

消息傳出後，救援古物之聲四起，1955年聯合國科教文組織成立古埃及文獻和研究中心，積極地從事拯救的行動。3,000位專家團隊先將神殿石塊編號與分割，再將石塊一一的移到64公尺外的石巖上，面對人工蓄水的納瑟湖(Lake Nasser)，並依原有的方位與尺寸加以重建復原，於1968年9月全數完成，才正式對外開放。

阿布辛貝神殿是埃及新王國時期(西元前1550--1069)，第十九王朝(西元前1295--1186)所建立的，用以祭祀法老王拉姆西斯二世(Ramses II)。與古王國時期(西元前2700--2200)與中王國時期(西元前2033--1710)的做法相反，新王國時期的法老王鑑於前代法老王的金字塔遭盜竊，所以不再興建金字塔，反而大興土木蓋出大神殿，以頌揚所信仰的神明，或祭拜推崇過世的法老，史家稱之為「廟宇的時代」。

我站在阿布辛貝神殿前的廣場，目睹四座法老王拉姆西斯二世的巨大石雕像，頓時覺得自己渺小虛弱，感嘆人類無法與之相提並論。那四座高33公尺，寬38公尺的岩石雕像，戴高帽，蓄鬍鬚，雙手置於膝蓋上，赤足坐在寶座，於神廟入口的左右兩邊各立兩尊，雖然外形略為斑剥脫落，可是法像莊嚴，碩大雄偉，無與倫比。

進入神殿的柱廊大廳，牆面上繪著法老王對敵作戰的功績的壁畫，用以彰顯拉姆西斯二世的豐功偉業，再往內走去可見一間小石室，豎立四尊石雕像，由左至右依次是老鷹神(黑暗之神)、阿蒙神、拉姆西斯二世、太陽神，每年2月22日與10月22日(據說是拉姆西斯二世的生日與加冕日)，陽光會從門口照射到右邊三尊神像，而略過左邊的黑暗之神，其天文學知識與建築技術相當的先進神奇。

隨後，我們行經附近的沙漠體驗騎駱駝的感受。那是一片無垠的沙漠，看不到盡頭，唯一的交通工具就是綠洲旁邊的駱駝。一群十多歲的小孩，個個牽著駱駝等待遊客光顧，可是，騎上駱駝背上不是一件容易的事，因為駱駝從地面站起，第一個動作就是翹起後腿，再抬起兩隻前腿，坐在駝背的騎士手握駝峰，會隨著前仰後倒，或者吃驚跌落，或者呼天喊地，醜態畢露。

一位十歲的埃及小孩，自稱Jim，引導我騎上他的駱駝，並以繩牽引駱駝走在前面。Jim邊走邊用英語介紹自己的駱駝，名字叫「Mickey Mouse」，我盡量忍住不笑，因為以「米老鼠」命名高大雄壯的動物，真是太誇張，太幽默了。由此可見，美國好萊塢電影橫掃世界，連沙漠地區也不放過，現代傳播科技的力量帶動文化的滲透，確實是無遠弗屆的。