雅典「衛城｣(Acropolis)原意表示「在城市的最高處｣，是神明居住的神殿位址，居高臨下，地位崇高，而相對的，其下方「安哥拉｣(Agora)，則是市集(Plaka)所在，成為市民與農夫進行日常交易的據點。
衛城的神殿以供奉守護神雅典娜(Athena)為主。根據神話，為爭取雅典的守護神之地位，智慧女神雅典娜與海神波賽冬(Poseidon)進行鬥法，優勝劣敗，由居民擔任仲裁。波賽冬高舉三叉戢敲擊大地，冒出一匹飛馳的駿馬，口中噴出洪水，聲勢威嚇駭人，然而雅典娜卻反其道而行，讓大地長出橄欖樹，滋生不息，餵養人民，結果，雅典人捨棄暴力，偏好和平，選出雅典娜做守護神。
從收票入口往西方行去，不久就抵達衛城的入口，我舉頭仰望向那峭拔的地勢，只見花崗岩石頹傾，斷垣橫陳，殘柱斑剝，廢墟蕭條，令人滋生一股惆悵之感。
我攀爬在厚實的岩石上，順著節節高升的石梯登上高處，在右手邊高處聳立著「勝利女神雅典娜神殿｣(the Temple of Athena Nike)，那落成於西元前五世紀的愛奧尼克大柱(Ionic columns)只餘殘骸，頂端的橫飾帶的12具神像雕刻依稀尚存，而殿頂早已不翼而飛，任由白雲飄來飄去。
懷著虔誠的心情，帶著好奇的眼光，我小心翼翼地穿過神殿入口(the Propylaea)通道，兩排斑駁的大石列柱聳立左右，殿頂已無寸瓦片磚，抬頭只見數根石橫樑殘留，藍天白雲罩頂，陽光傾瀉而下，一幅歷盡滄桑的風貌。
一旦步入神殿的內區，我踏過一片廢墟的亂石堆，顯然是殿堂的斷垣殘壁，散佈在各處，令人內心滋生殘破的淒涼感。靠近北方懸崖附近，有一座「伊瑞克提翁古神殿｣(the Erechtheum)聳峙在岩石上，那是採用愛奧尼克石柱的大殿堂，建立於西元前第五世紀，供奉雅典娜與波賽冬，以追思兩神明鬥法之事蹟。
伊瑞克提翁古神殿最受人矚目的，當屬朝南玄關的「女體石柱｣(caryatids)，設有六具女性站立雕像，身著宮廷服飾，長裙飄然，薄紗衣衫，裸乳若隱若現，而其中三尊女像略曲彎右腿，另三尊曲彎左腿，以優雅的姿態穩固地撐起柱頂，充分表現女性的美麗與堅毅，真是巧奪天工。不過，在現址給遊客觀賞的女雕像皆是複製品，真品分別珍藏在英國與希臘的博物館內。
在伊瑞克提翁古神殿的對面，位於衛城中心位置的一座大理石神殿，就是遠近馳名的「巴特農神殿｣(the Parthenon)，氣勢宏偉雄渾，令人肅然。
這座最高大的供奉雅典娜女神的殿堂，建立於西元前447-432年，其東方與西方有8根石柱，而南方與北方各有7根石柱，主要結構採取多立克式，並輔以愛奧尼克的風格，各個面向裝飾著劃時代的雕像，以突顯神話性與歷史性的價值，確實是建築美學與藝術表現的完美作品。
巴特農神殿的入口是朝東的方向，其三角形門楣(pediment)如今已經殘損破敗，其上方雕刻的神話故事依稀可見，包括《雅典娜從宙斯(Zeus)頭部出生》、《智慧女神與海神鬥法》的場面，而下方的橫飾帶長達160公尺，銘刻著《祭祀行列》與《攻破特洛伊城》(the Fall of Troy)的雕像，栩栩如生，令人遐想。
從南面看來，其一排的列柱高聳而立，在水平與垂直的外表以曲折的方式處理，以取代幾何數學上的直線，加以石柱底部粗厚而頭端細小，角落的石柱比中央的石柱碩大，因此，形成一種修飾過的平衡感，可以瞞騙人類的視線，塑造一種動態的整體統一性，真是建築科技的突破。同樣的，南面的橫飾帶也有《人馬戰役》(the Battle of Centaurs)雕像，是英雄人物對抗(人頭馬身)怪物的戰鬥場景，其工藝技術蒼勁有力，動感十足。
至於西方的面向，工人正在疊高的鷹架上進行修護工作，機械怪手忽高忽低的起降，略為擋住觀光的視線，但是那八根大石柱高高豎起，上方的橫飾帶雕有《亞馬遜戰役》(the Battle of Amazon)光榮事蹟，而頂端的三角門楣已經塌落，堆積在上的殘石搖搖欲墜，似乎隨時被風吹落，看得令人心驚膽跳。
在拍照留念之餘，我圍著巴特農神殿繞行，端詳它的廢墟風貌，那神殿廳堂經過戰火的洗禮，如今已經殘缺不全，壁碎石破，而殘留的石柱在四周傲立，猶如三十隻無助的手臂，高高地伸向蒼天，默默地祈禱著，透漏著幾許衰頹陸離的殘意，令人不勝唏噓。
其實，雅典衛城見證了希臘國力的衰竭，所引來異國的覬覦，淪為外族壓迫的史實。從西元前第四紀開始，直到1829年革命獨立為止，曾經遭帝國征服長達2,167年，包括馬其頓帝國(the Macedonia Empire, 338—323 BC)、羅馬帝國與拜占庭帝國(the Roman Empire and Byzantine Empire, 197BC—1453AD)、土耳其鄂圖曼帝國(the Ottoman Turks,1453--1829)，確是國運多乖，任人剝削，遭異族宰割，值得同情。
「滿滿倒一杯薩摩斯美酒！
在土耳其佔據之後，衛城遭到改頭換面，變成土耳其人的村莊，將巴特農神殿改成清真寺，隨後神殿又被闢為軍隊的彈藥庫，於1687年遭威尼斯海軍砲擊，炸毀神殿的屋頂，至今猶未完全修復。**
更悲哀的是，在土耳其人統治時期，巴特農神殿古董遭大英帝國的官員竊盜，寶物流落倫敦至今。當時，英國艾爾金世家(Lord Elgin)的後代布魯斯(Thomas Bruce, 1766--1841)，出任大英帝國駐鄂圖曼帝國大使(1799)，在土耳其的伊斯坦堡工作。由於布魯斯酷愛收藏古物藝術，從1800年開始他利用人脈關係取得政府許可，在雅典衛城周邊進行挖掘，暗中竊取神殿的古物，包括伊瑞克提翁古神殿「女體石柱｣與巴特農神殿的大理石雕刻藝品，並買通土耳其的官員，默許他偷渡古物出境，將之私吞占為己有。
東窗事發之後，輿論稱之「艾爾金大理石柱｣(the
Elgin Marbles)，布魯斯的行徑令人不齒，引發社會撻伐。及至1810 年，布魯斯發生財務危機，將竊取的古物以35,000英鎊賣給英國政府，由倫敦的大英博物館收藏。
***蘇俊翔(譯)(2003)《錯過進化的國度：希臘的現代化之路》。台北：遠足文化。
距衛城奠基的兩千年之後，2013年一個五月下旬的早晨，豔陽高照，我汗流浹背，走在大理石寬大光滑的梯階上，向156公尺高的衛城邁進。
步行大約二十分鐘，我與大批遊客來到收票關卡，保全人員戒備森嚴，擋下兩位與我同團旅行的新婚夫婦。他們的穿著格外地顯眼，新娘身穿白紗禮服，新郎攜帶全套攝影器材，期盼在古蹟前留下倩影，可是礙於官方規定，兩人不得入內拍婚紗照，顯得十分的掃興。
在伊瑞克提翁古神殿的對面，位於衛城中心位置的一座大理石神殿，就是遠近馳名的「巴特農神殿｣(the Parthenon)，氣勢宏偉雄渾，令人肅然。
其實，雅典衛城見證了希臘國力的衰竭，所引來異國的覬覦，淪為外族壓迫的史實。從西元前第四紀開始，直到1829年革命獨立為止，曾經遭帝國征服長達2,167年，包括馬其頓帝國(the Macedonia Empire, 338—323 BC)、羅馬帝國與拜占庭帝國(the Roman Empire and Byzantine Empire, 197BC—1453AD)、土耳其鄂圖曼帝國(the Ottoman Turks,1453--1829)，確是國運多乖，任人剝削，遭異族宰割，值得同情。
熱愛希臘風土的浪漫詩人拜倫(George
Gordon Byron, 1788--1824 )曾寫下沉痛的《哀希臘》，表達希臘人的亡國悲情：
「希臘群島呵，希臘群島！
你有過薩福歌唱愛情，
你有過隆盛的武功文教，
太陽神從你的提洛島誕生！
長夏的陽光還燦爛如金
除了太陽，一切都沉淪！｣
樹蔭下，少女們起舞翩翩—
一對對烏黑閃亮的明眸，
一張張紅潤鮮豔的笑臉；
想起來熱淚就滔滔湧出：
她們的乳房都得餵亡國奴！｣*
隨著帝國統治者的更替，巴特農神殿歷盡滄桑，承載著歷史宿命的負擔，令人感嘆。特別在拜占庭帝國統治時期，宣布基督教為唯一的合法宗教，結果，雅典衛城被迫基督教化，巴特農神殿與其他的神殿都改成基督教教堂，甚至轉為軍事碉堡或官府，真是情何以堪。
1998年11月，英國查爾斯王子訪問雅典衛城，希臘人紛紛提出呼籲，要求英國「歸還大理石柱｣，民眾舉牌上街示威，輿論大幅報導，古物爭議再起，不過英國王儲默然，至今仍然無解。***
我想，如果英國應允歸還搜刮自他國的寶貴文物，那麼，大英博物館只得淪為閉館的下場吧。
*楊德豫(譯)(2010)《拜倫抒情詩選》，頁269-281。台北：書林。
**A. L. Oekonomides (2011)《The Akropolis of Athens》Athens: N Gouvoussis.***蘇俊翔(譯)(2003)《錯過進化的國度：希臘的現代化之路》。台北：遠足文化。
The End
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