旅人的告白 : 羅浮宮驚世寶藏

巴黎羅浮宮(Louvre Museum)是藝術的聖地，二十年前我初次朝聖，遊客多如過江之鯽，擠得水洩不通，人頭之牆阻擋在名家傑作之前，既難以窺見全貌，又無法拍攝全景，真是令人掃興，遺憾至今。

為了不重蹈昔日的覆轍，我今日的朝聖之旅採取逆勢戰術，避開遊覽車帶來的觀光人潮。通常，第一波人潮湧入那偉大的藝術殿堂，大約是每天上午的十點三十分，好像水壩開閘的洪水滾滾而至一樣，淹沒所有的樓層。

因此，我決定破曉出擊，在一個十二月初冬的清晨，我獨自搭地鐵到「王宮--羅浮宮｣站(Palais Royal - Musée Du Louvre)下車，跨過里沃利街(Rue de Rivoli)，走入「黎西留殿｣(Richelieu)的拱門，垃圾車正在警察的指揮下進出通道，車燈在昏暗的通道中閃亮，為我照亮行進的路線。

清晨七點三十分，我走出黎西留殿大樓的通道，進入寬闊的拿破崙廣場。當時，天色黯淡，寒風刺骨，路燈在寒氣中發出微弱的光芒，廣場周邊巍峨的宮殿只現出模糊的輪廓，猶似漂浮在天際的鬼魅，鬱鬱沉沉地俯視著大地，霧氣壟罩著遠方的「小凱旋門｣(Arc de Triomphe du Carrousel)(又稱「騎兵凱旋門｣)，其門頂的駿馬戰車在霧氣中隱匿消失，一切似乎都在沉睡中，一片全然的寂靜。

我在廣場舉目四顧，不遠處的《路易十四騎馬雕像》寂然獨自矗立，在暮色中面目模糊，輪郭依稀難辨。提起法王路易十四(Louis XIV, 1643-1715)，此人與羅浮宮的轉型密切相關。他在位70年，事必躬親，商業貿易發達，文治武功鼎盛，使得法國變成歐洲的政治與文化中心。1674年，他決定棄置世襲的羅浮宮御宅，另建「凡爾賽宮｣(Versailles)，以巴洛克風格(Baroque)裝飾，極其奢華之能事，享盡醇酒美女聲色之娛，引起他國仰慕，競相模仿。

路易十四終其一生好大喜功，自稱「太陽王｣ (Sun King)，給世界帶來光明與溫暖，要做歐洲諸國元首的典範。羅浮宮收藏一幅他的油畫像，1701年由專精巴洛克畫風的李戈(Hyacinthe Rigaud, 1659-1743 )創作，路易十四側身立於金碧輝煌的宮廷中，長髮披肩，身穿絲質長袍，右手執權杖，左腰配寶劍，兩腿套銀色絲襪，兩腳登紅色高跟鞋，外表華麗威武，眼光睿智，態度堅毅果決。

後代藝術史家認為，路易十四興建凡爾賽宮，有劃時代的意義，從此羅浮宮才轉作文化的用途，收藏與展示王室的藝術精品，而且歷代不斷地擴充規模，八個世紀以來光耀古今，世無匹敵。

出乎預料之外，我發現竟有人在附近走動，定睛一看是兩位亞洲人(看似日本人)，正在豎起支架裝上攝影鏡頭，想必是與我心意相通，藉機避開大批人群，得以從容取鏡，獵取金字塔的全貌。於是，我也迅速地取出相機，對準廣場中央的金字塔，優遊自在地換角度，興致淋漓地轉方位，拍攝華裔美籍設計師貝聿銘的曠代傑作，毫不擔心「閒雜人等｣闖入鏡頭，更不憂慮「無聊的觀光客｣擋住畫面，是多麼的愜意呀。

有趣的是，隨著晨曦的變化，廣場四周的景色似乎感染恣縱的魔力，孳生多端的幻化。起初，天際的烏雲密布，偶有輕紗似的白雲飄過，暮色四合，黎西留館旁的一排路燈泛出暖黃光線，映照在金字塔褐色玻璃窗幕上，飄起朦朧的昏暈，頗有寒夜將盡的淒美感。

接著，天際發出些微的明亮，烏雲逐漸散去，高聳的金字塔似乎覆蓋一層白霜，渲染成一座銀白色的三角山頭，塔尖宛如一把利刃，飄浮著一股神秘的寒氣。

忽而，一絲一絲的金曦破空而出，天穹浮現藍色，白霜瞬間融解，潔淨如鏡的塔面映出「德儂殿｣樓塔(Denon)與「緒利殿｣(Sully)樓影，黑影相互交疊，彷彿兩尊巨靈張牙舞爪，撲落匍匐在玻璃，如夢如幻，虛實莫辨。

倏然間，光芒萬丈的金曦傾瀉而下，將藍天白雲浮映在金字塔玻璃帷幕上，有如一片瀲灩的明鏡，清澈地照亮懸吊的千萬隻鋼索，鋼樑交錯，接頭盤結，編織成一座現代科技與藝術結合的天網，鋼條千絲萬縷，結構精純，穩定對稱，明亮寬敞，真是神乎其技。

帶著驚訝的心情，我從拿破崙廣場轉頭環顧，三座中世紀城堡殿堂巍峨矗立，設有拱門、廊柱、方格窗、列柱、拱廊、翼樓、雕像與鐘樓，襯托出文藝復興的建築風格，平衡對稱，穩定堅固，氣勢磅薄，高貴壯麗。

在明亮的碧空下，我極目遠眺，遠處的羅馬式小凱旋門清晰可見，前後四根圓形石柱昂然屹立，上方豎立四名古羅馬軍人雕像，而最高處則是「勝利與和平女神｣鍍金雕像，駕馭四匹高頭駿馬，似乎旗開得勝歸來，元氣淋漓，激盪著不可一世的英雄氣概。

那些宮殿樓牆上的裸體雕像現出雄赳赳的男人性器官，使我想起諾貝爾文學獎得主海明威(Ernest Hemingway,1899-1961 )的往事：1920年代，海明威與好友費茲傑羅(Scott Fitzgerald, 1896-1940)在成名之前旅居巴黎，某日兩人抵達羅浮宮，他們來的目的不是參觀宮殿藝術品，而是探視樓牆上裸體雕像，以其雄性象徵比對費茲傑羅的「那話兒｣，因為他被太太責難「尺寸｣太短，無法滿足她的欲求，而失去自信心，苦惱萬分，只好求助於海明威；海明威異想天開，拉著好友到羅浮宮，尋找裸雕「實物｣測量尺寸，比對之後費茲傑羅恢復信心，因此海明威以性學權威的口吻，諄諄告誡說：那話兒「與尺寸無關，是膨脹後的大小與做愛的姿勢問題｣。*

當我正在睹物思人，神遊於名人趣事之際，忽然發現羅浮宮的工作人員現身，逐一在入口處站定位置，因此我眼尖腳快，動身搶先排隊，預備大啖藝術的盛宴。

九點整，金字塔後方的噴泉奔向空中，好像一顆顆串聯的銀珠在空中跳躍，同時，金字塔入口處轉動門開啟，我以隊伍先鋒之姿走下螺旋梯，首先購得入場票(10.00歐元)，接著走階梯上二樓，好整以暇的在豪華宮殿中漫遊，或遠瞻或近觀，忽前忽後，時左時右，逞眼眸而馳相機，在瓊樓玉宇中如入無人之境(四下確實無人)，豪情幾可比擬路易十四國王巡視宮殿，壯懷恰似密特朗總統檢閱金字塔的落成。

為了爭取時間與空間，我決定從羅浮宮鎮宮三寶先行觀賞。首先，我進入德儂殿，登上大理石光滑的二樓階梯，仰頭觸目所及就是《薩摩塔斯有翅膀的勝利女神》(The Winged Victory of Samothrace)，那是一尊白色石雕女體，出自西元前190年愛琴海中的薩摩塔斯島，無頭，斷臂，展胸，振翅，裙擺飄揚，雙腿微露，矗立在奇岩怪石之上，姿態似乎是正在迎接戰勝歸來的軍團，手法利落，一氣呵成，令人神往。

接著，我沿著牆壁上的標示，找到《蒙娜麗莎》油畫(Mona Lisa)的展廳，當場只有遊客三人，包括我和一對日本人夫妻，終於目睹蒙娜麗莎微笑的真跡，而且在無人頭障礙空間盡情地攝影，確實是幸運的事，但是那楨名畫掛在牆面上略顯小件(97x53cm)，出乎我的意料之外，失望之情不禁油然而生，原因大概是我平常觀賞的皆為放大的複製品，有了先入為主的「偏見｣。縱使如此，我還是請託那位日本婦女協助，為我與《蒙娜麗莎》合拍留念，一償見到廬山真面目的宿願。

我走近審視《蒙娜麗莎》，出自義大利大師達文西(Leonardo Da Vinci, 1452-1519)之手，那十六世紀初名畫女人最吸引我的魅力，不是那似笑非笑的嘴唇，不是那高挺端正地鼻樑，也不是那交叉的皮膚柔美的雙手，而是那雙眼皮下的眸子，眼神堅定而溫和，傳達一股既關懷又超脫的心意，讓人覺得畫中女人有平凡母親的慈愛，又有聖母廣澤天下的光輝，集人性與靈性於一身，可親近之，亦可膜拜之。

最後，我繞到緒利殿的一樓拜見《米洛的維納斯》(Venus de Milo)，那是一尊豐腴的美麗的女神石雕，歷史久遠可溯源西元前二世紀末，雕像短髮中分，臉龐俊秀，五官分明，雙目有神，雙臂斷掉，雙乳裸露，小腹勻稱平坦，衣裙落至臀部，左腿挺立，右腿略往前曲，身材呈黃金比例，姿態優雅，神情溫和，看得使人心曠神怡。

大約一小時的大飽視覺之福，我突然感到飢腸轆轆，於是轉身下樓回到入場的「拿破崙大廳｣，在自助餐廳購得一小杯咖啡與一塊麵包(8.30歐元)，然後找個可以伸腿休息的座位，一面自在地用進食補充體力，一面觀看陸續進場的觀光客排長龍購票，我不自禁地得意起來。

稍待體力恢復，我再度上樓漫步於各樓層，浸沈在芬芳的藝術氛圍之中，汲取亙古以來的藝術珍品的醇香，全身的靈感細胞都為之活絡甦醒，對我來說，親近藝術大師的芳澤，與偉大的創作心靈交會，因而豐潤自己的生命感應，就是永恆，就是歷史。

羅浮宮的寶物四十萬件，涵蓋歐洲15世紀至20世紀的藝術傑作精品，納入希臘、羅馬、埃及、亞非與中東古文物，集藝術真善美之大成，琳瑯滿目，美不勝收，博物之廣遍及宇宙，收藏之專精涵蓋古今，世上無與倫比，堪稱至善至美。

如今，諸多瑰寶藝品歷劫而未受損，得以在羅浮宮保存完整，維護周全，以供世人品味欣賞，分享那美不勝收的視覺饗宴，真是不幸中的大幸，值得藝術愛好者共同慶幸。

中午12點左右，當我在宮殿室外中庭低徊瞻仰，優游於玻璃天棚下的雕像群，神往其姿態的動感，傾慕其技巧的流暢，到了忘我之際，忽然聽到人聲吵雜，一群小朋友蜂湧而至，面對《向太陽王致敬》雕像，紛紛取出紙筆畫板，準備臨摹寫生，於是，我知道「撤退｣的時候到了，那無窮的寶物珍藏令人欲罷不能，但是限於時間，只好留待他日再來探勝尋奇吧。