吳哥塔普倫驚世古木奇賓

如果你堅持「人定勝天｣的信念，主張人類終能征服大自然，那你得造訪吳哥窟的塔普倫寺（Ta Prohm），讓那大自然的魔力修正你的觀念。

 

 

 

 

 

有一年，我到了塔普倫寺，滿眼盡是怵目驚心的景象，廟宇僅剩下殘骸，腐蝕如海底的沉船，搖搖欲墜，周邊的圍牆斑駁，石塊脫落，落葉成堆，而濃茂的大樹矗立直挺，拔地而起，綠意盎然，欣欣向榮，形成強烈的對比，令人感嘆植物的生命力如此堅毅，竟然穿越時空的束縛，盡情地鋒芒畢露。

 

 

 

 

 

在寺內流連，盈目皆是木棉樹與榕樹的堅實枝幹，古拙粗壯，樹根深入石材建物中，宛如捲曲的大蟒蛇捕獲獵物，咬住不放鬆，蒼勁的樹幹好像蛇頭昂然，筆直屹立，兩者僵持較勁，形成互不相讓的局面。

 

 

 

 

 

寺廟年久失修，磚落牆倒，石門頹傾，臨時以木架支撐，印度教阿普莎拉（Apsara）女神雕像蒙塵，斷壁上的浮雕佛像出現紋裂，臉龐滿佈滄桑，無語地俯視人間，更有石雕佛像跌落牆角，或毀壞或腐蝕，令人心生惻隱，不忍檢視端詳。

 

 

原來，塔普倫寺動工於1181年，位置在吳哥大城東方，距離大約1公里，風格妍巧精緻，雅潔肅穆，是當時的國王為紀念母親而興建，出於一片孝心，廣受稱頌讚佩，卻在15世紀遭暹羅人侵凌，搶劫一空，更因吳哥王朝遷都金邊而棄置不顧，數百年來埋入荒林野叢中，廟堂灰飛煙滅，寺院破落殘敗，唯獨植物生生不息，枯藤糾葛老樹，盤踞在廢墟之上，枝葉繁盛，樹幹高不可攀。

 

 

 

塔普倫寺破落頹廢，沒沒無聞，竟在500年後因為一位奇賓到訪而聲名大噪，而出現意外的造化轉折。那是2000年，好萊塢電影知名女星安潔莉娜・裘莉（Angelina Jolie）出現在塔普倫寺，以一身武打勁裝拍攝《古墓奇兵》（Lara Croft：Tomb Raider），電影一炮而紅，塔普倫寺頓時受到世人矚目，名揚遐邇，招引大批遊客參訪實境。

 

當地人告訴我，安潔莉娜・裘莉在拍片之餘，常到市區一家茶室休憩，索取簽名者眾多，她是來者不拒，對人親切自然，一時傳為佳話。有趣的是，當地人將塔普倫寺重新命名「安潔莉娜・裘莉的寺廟｣（Angelina Jolie Temple），餐廳也推出「安潔莉娜・裘莉雞尾酒｣（Angelina Jolie Cocktail），可見裘莉受歡迎的程度。

 

當我躑躅於塔普倫寺，突然撞見一個奇特的景象：一樹挺直高聳，淡灰色的樹皮有黑鬚纏繞，樹根糾結，怪誕突兀，顯得隱匿而神祕，樹根之前則有位金髮女士端坐於殘破石塊上，對著地上半毀的石雕佛像入神，模樣似乎是處於沉思中，或者進入禪定的境界？令我好奇的是，她是否因觸景而生情，思考宇宙與人生的真理，從此大徹大悟呢？

 

 

 

畢竟，典範猶在，釋迦摩尼也是坐在樹下悟道成佛的呀。

 

 

 

吳哥寺格局卓然不凡

「吳哥寺｣（Angkor Wat）又名「小吳哥｣，不位在「吳哥大城｣（Angkor Thom）的寺廟群組之內，反而距離約1,700公尺，偏處南邊，自成一體。

 

吳哥寺興建於十二世紀，正是真臘的吳哥王朝鼎盛的時期，文治武功昌盛，堪稱東南亞首屈一指，因此，在設計上顯得卓然浩大，格局不像一般的寺廟，反而類似北京紫禁宮之宮殿，氣派動人。

 在寬廣的護城河守護下，吳哥寺佔地四萬平方公尺，以方正的格局開展，在高大外牆的護翼下，有一條石板引道通往門樓，門樓前方砌兩頭石獅分立階梯兩旁，石板墊高的基層上升，其上方建築一道十字形的長迴廊，再往上則是門樓聳立，整體形成第二道外牆，儼然扮演軍事防禦的功能。

 

 

 

 

 

穿過門樓，另有一條石板引道出現，而「藏經閣｣側身兩旁，獨立而相對，再往前則有兩方水塘，浮現吳哥寺主塔的倒影，殘破的輪廓掩映清波，頗有淒涼之美。

 

 

在進入主廟塔之前，橫梗在前尚有一道內牆圍繞，其長方形迴廊壁上浮雕值得觀賞，描述宗教神話故事、猴王帶領猴子大軍與魔鬼大戰、以及國王率軍隊出征的場面，美輪美奐，宛如一部歷史敘事圖卷，生動而易讀。

 

 

最後，五座主廟塔分立四周，以石板階梯架高，層疊向上，構成仰之彌高的寺廟山，陡峭高聳，環繞著最高中央塔廟，屹立上端，離平地約六十多公尺高，似乎有意考驗信徒攀爬的虔誠與毅力。

 

 

 

 

 

原先，吳哥寺供奉印度教「毗濕奴｣（Vishnu），四臂手持法螺、輪寶、仙仗、蓮花、寶劍，以維持宇宙的秩序，並化身為「林迦｣（Linga）--男性生殖陽具，雕成圓形石柱的模樣，放置於一方形石穴內稱作「優尼｣（Youni）--女性陰戶的造型。因此，寺內常常見到男性陽具的石雕象徵，表達對生命延續的敬仰祭拜。

 

 

 

後來，印度佛教輸入，取代印度教的信仰，所以佛陀的雕像滿布各處，面容露出慈悲的微笑，垂目沉思，傾聽著人間的苦痛。

 

 

 

 

遺憾的，吳哥王國並未受到神明的庇佑，屢次遭受暹羅（泰族人）侵略，只得遷都到今日所稱的金邊（Phnom Penh），時值西元1433年，遺棄建都六百年的吳哥古都，任其沒入荒煙野草之中。

此後五百年，真臘（16世紀末改稱「柬埔寨｣）似乎受到詛咒，國運衰微，內亂外患不斷，前後遭受泰國、越南、法軍、日軍的侵入佔領，加以內戰烽火瀰漫，更有「赤柬｣屠殺無辜人民，血腥遍地，直到二十世紀90年代轉變為君主立憲國家，才露出和平地曙光。

 如今，遊客不絕於途，紛紛抵達吳哥窟，我夾雜在眾人之中，仰瞻於殘垣斷壁之間，低迴在蒼勁古木密樹之前，憑弔吳哥王國昔日的榮光，不禁憶起日本推理小說大師松本清張（1909-1992）所言：「最美麗的東西總是哀愁｣，誠然不虛。